Alicante : que voir, plages, Tabarca et la Costa Blanca

Les premières fortifications remontent au IXe siècle, sous domination musulmane. La forteresse passe aux chrétiens au XIIIe siècle, sert pendant la guerre de Succession au début du XVIIIe, puis de prison pendant la guerre civile. On la visite sur trois niveaux, du Revellín del Bon Repós en bas au Macho, le donjon, en haut. L'accès au site est gratuit, comme les visites guidées en espagnol et en anglais proposées certains jours.

L'Explanada s'étire sur 600 mètres et doit sa célébrité à son pavement : plus de six millions de tesselles de marbre qui dessinent des vagues. Le soir, les Alicantins s'y promènent en famille, les terrasses se remplissent et des stands d'artisans s'installent l'été. Au bout, la Rambla de Méndez Núñez remonte vers le centre commerçant et le Mercado Central.

Côté mer, la marina et le quai du port de plaisance, avec ses bars et restaurants, sont l'endroit où regarder le coucher du soleil, le château illuminé derrière soi. C'est aussi de là que partent les bateaux pour Tabarca. Le soir, la zone d'El Barrio, entre la Rambla et Santa Cruz, et la calle Castaños concentrent bars et tapas, avec le tardeo, l'apéritif qui s'étire en fin d'après-midi le week-end.

Santa Cruz, c'est le quartier des pêcheurs et des marins, avec ses ruelles trop étroites pour les voitures, ses façades blanches, ses pots de géraniums et ses azulejos. On y monte depuis la place du Carmen, en suivant les escaliers jusqu'à l'ermitage de Santa Cruz, d'où la vue sur la ville est déjà très belle. Les habitants y vivent toujours : restez discret, surtout aux heures de la sieste.

En descendant, la vieille ville rassemble les monuments : la basilique Santa María, la plus ancienne église de la ville, bâtie sur une ancienne mosquée, avec sa façade baroque, la cocathédrale San Nicolás, et l'hôtel de ville baroque du XVIIIe siècle. Dans son escalier, une marque sert de point zéro pour mesurer l'altitude au-dessus du niveau de la mer en Espagne.

Le MARQ, musée archéologique provincial, a reçu le prix du musée européen de l'année en 2004. Ses salles, très bien mises en scène, vont de la préhistoire à l'époque moderne, avec une belle part ibère et romaine, et il accueille de grandes expositions temporaires. Il est installé dans un ancien hôpital, devant la station de TRAM MARQ-Castillo. Comptez deux heures. Les horaires et le tarif changent selon les expositions : vérifiez-les sur marqalicante.com avant de venir, et notez qu'il ferme le lundi.

À 3 km au nord-est, le Tossal de Manises conserve les vestiges de Lucentum, la ville romaine : remparts, thermes, forum et rues pavées sur une petite colline. Le site dépend du MARQ et se visite en une heure. Allez-y le matin, il y a très peu d'ombre.

Le plat de la ville est l'arroz a banda, un riz cuit dans un bouillon de poisson, servi avec un aïoli. L'arroz del senyoret, aux fruits de mer déjà décortiqués, était celui des « messieurs » qui ne voulaient pas se salir les mains. Il se commande souvent pour deux personnes minimum : comptez 40 à 50 € la paella pour deux dans un bon restaurant du front de mer. Au dessert, le turrón de Jijona vient d'un village à 25 km au nord.

Le Mercado Central, bâtiment moderniste de 1921 sur l'avenue Alfonso X el Sabio, est le meilleur endroit pour goûter les produits locaux : salaisons de poisson comme la mojama de thon, olives, fruits de la huerta. Des comptoirs servent des tapas et des bocadillos, autour de 6 € le sandwich. Une caña, le petit verre de bière, coûte environ 3,50 € en terrasse dans le centre.

Tabarca fait moins de 2 km de long et compte une cinquantaine d'habitants l'hiver. Le roi Charles III l'a fait fortifier vers 1770 pour y installer des familles génoises libérées de l'île de Tabarka, en Tunisie, d'où son nom. Ses eaux sont la première réserve marine d'Espagne, créée en 1986 : herbiers de posidonie, mérous, poulpes, une eau transparente idéale pour le snorkeling.

Sur place, on fait le tour des remparts et de la porte de San Rafael, on visite l'église San Pedro y San Pablo, puis on se baigne à la plage principale ou dans les petites criques rocheuses du côté de la tour de San José. Le déjeuner se prend au village : le plat de l'île est le caldero, un riz au poisson de roche. Une demi-journée suffit, une journée permet de vraiment profiter de la mer.

Le nord de la côte est le plus beau : falaises, criques et villages blancs, adossés à la montagne. Le sud, vers Torrevieja, est plat et très urbanisé. Le TRAM d'Alicante longe la côte nord jusqu'à Benidorm, puis continue vers Altea, Calp et Dénia : on peut voir une bonne partie de la Costa Blanca sans voiture. Guadalest et Jávea, en revanche, demandent un véhicule ou une excursion.

La vieille ville d'Altea grimpe en ruelles pavées et en escaliers jusqu'à l'église Nuestra Señora del Consuelo, reconnaissable à ses dômes de céramique bleue. Sur la place de l'église, le mirador donne sur la baie et le rocher du Peñón de Ifach, à Calp. Les maisons blanches abritent des galeries d'art, des ateliers et de petits restaurants : le village attire des artistes depuis les années 1960.

On y vient en fin d'après-midi, quand la chaleur tombe et que la vieille ville se remplit. La plage, en contrebas, est en galets. Depuis Alicante, prenez le TRAM L1 jusqu'à Benidorm, puis la ligne L9 vers Dénia, qui s'arrête à Altea. En voiture, comptez 45 minutes par l'AP-7, gratuite depuis 2020.

On entre dans le vieux Guadalest par un tunnel creusé dans la roche, le seul accès au village fortifié. Au sommet, le clocher blanc posé sur son rocher et les ruines du château de San José dominent le lac de barrage turquoise et les montagnes de la sierra d'Aitana. On accède au château par la Casa Orduña, une maison seigneuriale meublée, avec un billet acheté sur place.

La rue principale aligne une dizaine de petits musées insolites, payants : microminiatures, salières et poivrières, jouets anciens. Ils se visitent vite, et on peut s'en passer. Le village est pris d'assaut entre 11 h et 16 h par les cars venus de Benidorm : arrivez tôt le matin ou en fin de journée. Il n'y a pas de TRAM : venez en voiture, avec un parking payant à l'entrée, ou en excursion organisée.

La Vila Joiosa doit sa photo à ses maisons peintes de couleurs vives, alignées au bord du lit de la rivière et face à la plage. La tradition veut que les pêcheurs les aient peintes ainsi pour reconnaître leur maison depuis la mer. Derrière, la vieille ville garde des restes de remparts et une église gothique fortifiée.

La ville est aussi la capitale espagnole du chocolat : la marque Valor y est née en 1881 et son musée, à l'entrée de la ville, se visite avec dégustation. Réservez la visite à l'avance en été. Le TRAM L1 s'arrête à Villajoyosa : c'est l'excursion la plus facile depuis Alicante, à combiner avec une baignade sur la grande plage du centre.

Jávea se partage entre une vieille ville aux façades de pierre dorée, un petit port de pêche et la plage de l'Arenal, la seule de sable. Le reste de la côte est fait de falaises et de criques : la cala del Portitxol, dite de la Barraca, avec ses cabanes blanches et son îlot, est l'une des plus photographiées de la province. La Granadella, plus au sud, est une crique de galets à l'eau très claire, au fond d'une pinède.

Montez au mirador du cap de la Nau, le point le plus oriental de la Costa Blanca, pour la vue sur les falaises et, par temps clair, Ibiza à l'horizon. Le Montgó, montagne de 753 m entre Jávea et Dénia, se gravit en une demi-journée. L'été, l'accès en voiture aux criques les plus fréquentées est souvent limité, avec une navette depuis la ville : renseignez-vous à l'office de tourisme. À 90 km d'Alicante, Jávea mérite une nuit sur place.

Les meilleurs mois sont mai, juin et septembre : il fait chaud sans excès, la mer est bonne et les hôtels coûtent moins cher qu'en été. Octobre reste agréable, autour de 25 °C l'après-midi, mais c'est le mois le plus pluvieux, avec des orages courts et parfois violents, la gota fría. L'hiver, janvier tourne autour de 11,7 °C de moyenne : on visite en pull léger, on ne se baigne pas. Juillet et août sont chauds, humides et chers.

La vieille ville et le centre, entre la Rambla et le Mercado Central, sont la meilleure base : comptez 90 à 200 € la nuit pour une chambre double. Le front de mer, sur l'Explanada et face au Postiguet, se paie davantage, de 180 à 350 € en été, pour la vue sur le port. La plage de San Juan convient aux familles qui veulent la plage au pied de l'immeuble, à vingt minutes de TRAM du centre. Pendant les Hogueras, les prix doublent.

Hors hébergement, comptez 30 à 100 € par personne et par jour pour les repas, les transports et les visites. La carte bancaire passe partout, sauf dans la navette du château qui la réclame et dans quelques étals du marché qui préfèrent les espèces.