Que faire à Barcelone

À la fin du dix-neuvième siècle, Barcelone abat ses remparts et se construit une ville neuve, l'Eixample, sur un quadrillage d'îlots aux angles coupés. La bourgeoisie industrielle catalane y fait bâtir, et se sert de l'architecture pour affirmer une identité distincte de Madrid. Le modernisme naît là : une variante catalane de l'Art nouveau, nourrie de gothique, d'art mudéjar et de formes végétales.

Gaudí en est la figure extrême. Ses colonnes penchent parce qu'il calculait ses structures à l'envers, avec des maquettes de fils et de petits sacs de plomb : retournée, la courbe que prend une chaîne suspendue devient l'arc qui porte le mieux. Rien chez lui n'est décoratif sans être aussi structurel.

Il est mort en 1926 renversé par un tramway, pris pour un mendiant faute de papiers, et la Sagrada Família n'était alors achevée qu'à un quart. Le chantier continue, financé par les billets des visiteurs, cent quarante ans après la première pierre.

Les Bunkers del Carmel offrent la plus belle vue de la ville et n'ont ni billet ni horaire. Le Barri Gòtic, la Barceloneta, le parc de la Ciutadella et la zone libre du Park Güell non plus.

Plusieurs musées municipaux, dont le MNAC et le musée Picasso, appliquent des créneaux de gratuité le dimanche en fin d'après-midi et le premier dimanche du mois. Les horaires exacts changent selon la saison, vérifiez-les la veille plutôt que de vous présenter au hasard.

On dîne tard, rarement avant 21 h. Le Born et Gràcia sont les deux quartiers où sortir sans tomber dans le circuit touristique : le premier pour ses bars à vin autour de Santa Maria del Mar, le second pour ses places de village où l'on boit dehors.

La fontaine magique de Montjuïc donne son spectacle d'eau et de lumière plusieurs soirs par semaine, gratuitement, mais seulement une partie de l'année. Et la Sagrada Família éclairée, vue depuis la Plaça de Gaudí, vaut le détour même si vous l'avez déjà visitée de jour.

Sagrada Família le matin sur créneau réservé, descente à pied par le Passeig de Gràcia avec les façades de Gaudí, déjeuner au Barri Gòtic, puis Barceloneta en fin d'après-midi. C'est dense mais faisable, tout est aligné.

La Costa Brava commence à une heure et demie au nord : criques entre les pins, villages blancs comme Cadaqués, et un chemin de ronde qui longe la côte à pied sur des dizaines de kilomètres. C'est le littoral le plus accessible depuis la France, à deux heures de Perpignan.

Gérone a un quartier juif médiéval parmi les mieux conservés d'Europe et des maisons colorées au bord de l'Onyar. Montserrat, enfin, est un monastère accroché à un massif de roche découpée, à une heure de train.

L'aéroport du Prat est à quinze kilomètres, relié par la ligne 9 Sud du métro, par l'Aerobús qui rejoint la Plaça de Catalunya en trente-cinq minutes, et par le train de banlieue R2 Nord depuis le terminal 2. Le TGV met Barcelone à six heures trente de Paris et à quatre heures de Perpignan sans changement.

Sur place, la carte T-casual donne dix trajets valables sur le métro, le bus et les trains urbains, et se partage entre plusieurs personnes. Le centre est en zone à faibles émissions, contrôlée par caméras : un véhicule étranger doit être enregistré au préalable, sous peine d'amende. Pour la Costa Brava ou les Pyrénées, prenez la voiture le jour du départ.