Grenade

C'est le cœur, et la seule partie à créneau horaire strict. Salle des Ambassadeurs, cour des Lions, cour des Myrtes : des plafonds de stuc travaillés comme de la dentelle, des bassins qui doublent l'architecture par reflet, et des inscriptions coraniques qui courent sur les murs. Votre billet porte une heure précise d'entrée, à respecter à la minute.

L'émirat de Grenade est le dernier État musulman de la péninsule. Fondé en 1238 par Muhammad I^er, il survit deux siècles et demi de plus que le reste d'al-Andalus, en payant tribut à la Castille et en jouant des rivalités chrétiennes. L'Alhambra, sa citadelle, est donc l'œuvre d'un royaume constamment sur la défensive, ce qui explique l'écart entre ses murailles rouges et le raffinement de ce qu'elles enferment.

Le 2 janvier 1492, Boabdil remet les clés de la ville aux Rois Catholiques. La même année, Colomb obtient à Grenade les moyens de son voyage. Les musulmans convertis de force, les moriscos, se soulèvent dans les Alpujarras en 1568 puis sont expulsés : c'est la fin d'une présence de huit cents ans.

L'Alhambra passe ensuite trois siècles à l'abandon, squattée, transformée en caserne par les troupes de Napoléon qui en dynamitent une partie en se retirant. Elle doit sa survie à un livre : les Contes de l'Alhambra, écrits sur place en 1829 par l'Américain Washington Irving, qui lancent la mode romantique du lieu et obligent l'Espagne à le restaurer.

L'ancien quartier musulman occupe la colline d'en face, et il est classé au patrimoine mondial au même titre que l'Alhambra. Ruelles blanches en pente, murs de carmen, ces maisons à jardin clos, et des placettes où l'on débouche par hasard. Il se parcourt sans plan, ce qui est la bonne façon.

Le mirador de San Nicolás est le point de vue le plus connu d'Espagne sur un monument : l'Alhambra de face, la Sierra Nevada enneigée derrière. Il est bondé au coucher du soleil. Le mirador de San Miguel Alto, plus haut et plus loin, offre la même vue en plus large et presque sans personne.

Au-dessus de l'Albaicín, le Sacromonte est le quartier gitan historique, bâti dans des grottes creusées à flanc de colline et blanchies à la chaux. C'est là que se pratique la zambra, une forme de flamenco propre à Grenade, dans des salles de quelques dizaines de places.

La distinction se fait facilement : une vraie salle ne sert pas de dîner pendant la représentation et ne programme pas six séances par soir.

La chapelle royale abrite les tombeaux d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, qui ont voulu être enterrés dans la ville qu'ils venaient de prendre. C'est un lieu bref à visiter et lourd de sens, juste à côté de la cathédrale Renaissance.

Autour, l'Alcaicería reprend le tracé de l'ancien souk de la soie, et le Corral del Carbón, caravansérail du quatorzième siècle, est le mieux conservé de la péninsule.

Grenade n'est pas au bord de la mer : la côte est à environ soixante-dix kilomètres, une heure de route jusqu'à Salobreña ou Almuñécar, sur la Costa Tropical.

Dans l'autre sens, la station de ski de la Sierra Nevada est à trente minutes, à plus de deux mille mètres. C'est la plus méridionale d'Europe, et au printemps il est techniquement possible de skier le matin et de se baigner l'après-midi.

Enfin, les Alpujarras, sur le versant sud, alignent des villages blancs à toits plats d'influence berbère, Pampaneira, Bubión, Capileira, à une heure et demie de route.

Le site limite la fréquentation à environ six mille personnes par jour, et les palais nasrides sont découpés en créneaux d'une demi-heure. La vente ouvre plusieurs mois à l'avance sur le site officiel, et les créneaux d'avril, mai, septembre et octobre partent en quelques jours. Le billet est nominatif : le nom imprimé doit correspondre à une pièce d'identité présentée à l'entrée, et il n'est ni revendable ni modifiable.

Si tout est complet, trois portes restent ouvertes. Les visites guidées disposent de quotas séparés et sortent souvent alors que la billetterie individuelle affiche complet. La visite nocturne des palais nasrides, plusieurs soirs par semaine, se remplit beaucoup moins vite et offre un éclairage que le jour ne donne pas. Enfin, le Dobla de Oro combine l'Alhambra et plusieurs monuments de l'Albaicín sous un autre contingent.

Si votre créneau est le matin, montez à l'Alhambra tôt, faites l'Alcazaba en premier pendant que la lumière est rasante, puis les palais à l'heure dite, et le Generalife pour finir. Redescendez déjeuner par la Cuesta de los Chinos. Gardez la fin de journée pour l'Albaicín et le mirador de San Nicolás au coucher du soleil : la vue s'y prend de face, et c'est le seul moment où elle vaut la foule.

Grenade a un petit aéroport à dix-sept kilomètres, avec peu de liaisons. Depuis la France, on passe le plus souvent par Malaga, à une heure trente de bus, liaison très fréquente et bon marché. Le train à grande vitesse relie Madrid en trois heures vingt, et Séville en deux heures trente.

Sur place, la voiture est un vrai handicap : tout le centre historique est en zone à circulation restreinte, contrôlée par caméras, et l'amende arrive par courrier des mois plus tard. Si vous louez pour les Alpujarras ou la côte, prenez le véhicule le jour du départ, pas à l'arrivée.