San Sebastián

La baie doit son nom à sa forme : un coquillage presque parfait, refermé par les monts Urgull et Igueldo, avec l'île de Santa Clara plantée en son milieu. La rambarde blanche en fer forgé qui borde la promenade est devenue l'emblème de la ville au point qu'on la retrouve sur tous les souvenirs.

Trois plages se suivent : La Concha, la plus centrale et la plus abritée, Ondarreta à l'ouest, plus familiale, et Zurriola de l'autre côté de l'Urumea, ouverte sur l'océan et donc avec de vraies vagues. En été, une navette relie l'île de Santa Clara, qui a sa propre petite plage à marée basse.

Il ferme la baie à l'est et se monte à pied en vingt minutes depuis la vieille ville, par des sentiers ombragés. Au sommet, le château de la Mota et une statue du Christ de douze mètres qui veille sur la ville. La montée est gratuite et la vue vaut celle du funiculaire d'en face.

Au pied du mont Urgull, entre le port de pêche et la basilique Santa María del Coro, le vieux quartier est entièrement piéton. Sa Plaza de la Constitución garde une trace de son passé : les balcons des maisons qui l'entourent sont numérotés, parce que la place servait d'arène et que chaque balcon se louait comme une loge.

Le marché de la Bretxa approvisionne la ville en produits du Pays basque, et c'est l'endroit pour comprendre d'où viennent les pintxos qu'on mangera le soir : poissons du golfe, piments de Guernica, fromage Idiazabal, cidre de la vallée voisine.

San Sebastián et ses environs immédiats concentrent l'une des plus fortes densités de restaurants étoilés au monde rapportée à la population. Trois maisons à trois étoiles se trouvent dans un rayon de quinze kilomètres : Arzak, Akelarre sur le mont Igueldo, et Martín Berasategui à Lasarte, juste à côté.

Ces tables se réservent plusieurs mois à l'avance et coûtent entre cent cinquante et trois cents euros par personne. Il existe aussi une institution qu'aucun guide ne vous fera visiter : les sociedades gastronómicas, clubs privés où les membres cuisinent eux-mêmes, longtemps interdits aux femmes, et où l'on n'entre qu'invité.

Installé dans un couvent dominicain du XVI^esiècle au pied de l'Urgull, San Telmo raconte l'histoire du peuple basque, de la préhistoire au franquisme. L'ancienne église conserve onze toiles monumentales de Josep Maria Sert, peintes dans les années trente sur fond d'or. L'extension contemporaine, une paroi perforée où poussent des plantes, se lit comme un prolongement de la colline. Le musée est gratuit le mardi.

Getaria, à une demi-heure, est un port de pêche adossé à un promontoire qu'on appelle la souris. C'est la ville natale d'Elcano, premier homme à avoir bouclé le tour du monde après la mort de Magellan, et celle du couturier Balenciaga, dont le musée occupe un palais au-dessus du port. On y grille le poisson entier sur des braseros installés dans la rue, et le txakoli y est produit sur les coteaux qui descendent jusqu'à la mer.

Zarautz, juste à côté, aligne la plus longue plage du Pays basque, deux kilomètres et demi ouverts sur l'océan, et vit du surf.

L'aéroport de San Sebastián, à Hondarribia, ne reçoit que des vols intérieurs. Depuis la France, le plus simple reste Biarritz, à quarante-cinq minutes, relié par une ligne d'autocar directe. Bilbao, à une heure quinze, offre beaucoup plus de destinations et un bus toutes les heures qui arrive à la gare routière de Donostia.

En train, l'Euskotren longe la côte depuis Hendaye en une demi-heure : c'est lent, ça s'arrête partout, et ça reste la façon la moins chère de passer la frontière. Sur place, tout se fait à pied ; le réseau de bus urbains ne sert vraiment que pour rejoindre le Peine del Viento ou monter à Igueldo.

San Sebastián est la ville la plus chère d'Espagne à la nuitée, devant Barcelone et Madrid. En juillet et en août, une chambre double correcte dans le centre se négocie rarement sous cent cinquante euros, et le double pendant le festival du film. Hors saison, la même chambre tombe à quatre-vingts.

Le reste est étonnamment raisonnable. Un pintxo coûte entre deux euros cinquante et quatre euros, un zurito de bière autour de deux euros, et un dîner debout complet tient dans trente euros par personne. Les plages, les deux collines, le Peine del Viento et la promenade ne coûtent rien ; les seules dépenses obligatoires d'une journée de visite sont les deux funiculaires, quelques euros chacun.

De juin à septembre, avec juin et septembre en tête : vingt à vingt-cinq degrés, une mer baignable et moins de monde qu'en août. Le climat est atlantique, donc pluvieux toute l'année, et un imperméable sert davantage qu'un parapluie.