Valence

La crue de 1957 a noyé le centre de Valence et fait des dizaines de morts. Le Turia a été dévié au sud de la ville, laissant un lit de neuf kilomètres qui traverse l'agglomération d'ouest en est. Le jardin du Turia qui l'occupe aujourd'hui est l'un des plus grands parcs urbains d'Europe : pinèdes, terrains de sport, palmiers, et dix-huit ponts anciens qui l'enjambent toujours, désormais au-dessus de l'herbe.

C'est aussi la meilleure façon de circuler : à vélo, du Bioparc à l'ouest jusqu'à la Cité des arts à l'est, sans croiser une voiture. Comptez une heure d'un bout à l'autre.

Le parc n'a rien d'une pelouse continue : il change de nature tous les kilomètres. Roseraie et bassins près du Palau de la Música, terrains de sport et pistes d'athlétisme au centre, pinèdes et aires de jeux plus loin, dont le Gulliver, un géant couché de soixante-dix mètres dont les cheveux et les vêtements sont des toboggans. Le tout est en accès libre et ouvert la nuit.

Bâtie dans le lit du fleuve par Santiago Calatrava, enfant du pays, et Félix Candela, elle aligne cinq bâtiments blancs sur des bassins peu profonds qui les doublent par reflet. C'est l'image que tout le monde associe à Valence, et de loin la plus photographiée.

L'Oceanogràfic, le plus grand aquarium d'Europe, demande une demi-journée à lui seul, et c'est la visite à faire avec des enfants. Le Museu de les Ciències est un musée interactif où l'on touche tout. L'Hemisfèric projette sur un écran hémisphérique. Le Palau de les Arts, l'Umbracle et l'Àgora, eux, se contentent d'être vus de l'extérieur, et cela suffit largement.

Le meilleur moment pour les photographier est tôt le matin, quand les bassins sont lisses et l'ensemble vide, ou à la tombée de la nuit quand l'éclairage s'allume.

La bourse de la soie, classée à l'UNESCO, est le plus beau bâtiment civil gothique d'Espagne : une salle unique où huit colonnes torses montent en palmier jusqu'à la voûte. Elle date de la fin du quinzième siècle, quand Valence était l'une des places marchandes majeures de la Méditerranée. La visite prend vingt minutes et n'a pas d'équivalent.

Au sud de la gare, Ruzafa était un faubourg ouvrier ; c'est devenu le quartier où l'on sort le soir, autour de son marché couvert et de la calle Cadis. Librairies, torréfacteurs, bars à vin, et pendant les Fallas les fallas les plus travaillées de la ville. On y mange mieux et moins cher que dans le centre historique.

Le centre historique n'est pas au bord de l'eau : il faut compter trois à quatre kilomètres, soit une vingtaine de minutes de tramway, pour atteindre la Malvarrosa et Las Arenas, deux longues plages de sable urbaines bordées d'une promenade et de restaurants. Plus au sud, la plage du Saler est adossée à des dunes et à une pinède, et bien plus calme.

À dix kilomètres, l'Albufera est une lagune d'eau douce séparée de la mer par un cordon de dunes, entourée de rizières. On la traverse en barque au coucher du soleil, et c'est de ces rizières que vient le riz de la paella.

L'esmorzaret est l'institution locale : un casse-croûte pris vers dix heures, un sandwich généreux, une bière ou un vermouth, des cacahuètes et un petit piment. Il coûte quelques euros dans les bars de quartier et il remplace largement un déjeuner.

L'horchata est une boisson glacée tirée du souchet, une racine cultivée dans la plaine au nord de la ville. On la boit avec des fartons, des brioches allongées faites pour y être trempées, et la ville d'Alboraya en est le berceau. Rien à voir avec l'horchata mexicaine, qui est au riz.

Côté plats, l'all i pebre mijote des anguilles de l'Albufera à l'ail et au paprika, l'arròs a banda cuit le riz dans un bouillon de poisson et se sert sans le poisson, et la fideuà remplace le riz par des vermicelles courts. Toutes trois sont plus quotidiennes que la paella du dimanche.

Pendant cinq jours, les quartiers dressent dans les rues des sculptures monumentales en carton et en bois, souvent satiriques, hautes parfois de plus de vingt mètres. Chaque jour à quatorze heures, la mascletà fait exploser sur la place de la mairie une séquence de pétards conçue pour être ressentie dans la poitrine plutôt qu'entendue.

Dans la nuit du 19, tout brûle, sauf une figure sauvée par un vote du public. La fête est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Elle est aussi bruyante, dense et impossible à improviser : hôtels réservés des mois à l'avance, tarifs multipliés, centre-ville fermé aux voitures.

À deux heures de route, la région de Murcie reçoit une fraction des visiteurs de sa voisine. Cartagena vaut le détour pour son théâtre romain, redécouvert en 1988 sous un quartier entier et dégagé depuis. La ville de Murcie a une cathédrale dont la façade baroque est parmi les plus travaillées d'Espagne.

Entre les deux, la Mar Menor est une lagune salée séparée de la Méditerranée par une langue de sable de vingt kilomètres : une eau peu profonde et chaude, très prisée des familles, dont l'état écologique reste fragile.

D'avril à juin, la ville est à son meilleur : vingt à vingt-cinq degrés, des terrasses praticables et une lumière franche. Septembre offre la même chose avec une mer encore chaude. L'été est lourd, autour de trente degrés avec une humidité qui empêche la nuit de rafraîchir, et l'hiver reste doux, entre dix et dix-huit degrés.

Pour l'accès, l'AVE relie Madrid à Valence en une heure cinquante, et l'aéroport est à huit kilomètres du centre, relié par le métro. La ville se visite ensuite entièrement à pied et à vélo : la voiture n'y sert à rien, sauf pour l'Albufera et Murcie.