Où dormir à Madrid

C'est le cœur géographique de la ville, et même du pays : la plaque du kilomètre zéro des routes espagnoles est scellée sur la Puerta del Sol. Tout est à pied, les transports convergent, et l'offre hôtelière est la plus abondante.

Le Barrio de las Letras doit son nom aux écrivains du Siècle d'or qui y ont vécu, Cervantes et Lope de Vega ; leurs vers sont incrustés dans les pavés de certaines rues. Il occupe exactement l'espace entre Sol et le paseo del Prado, c'est-à-dire entre l'animation et les musées.

On y trouve des hôtels de taille moyenne, des rues piétonnes, et un niveau sonore très inférieur à celui de Sol dès qu'on quitte la calle Huertas elle-même. C'est le meilleur rapport entre centralité et nuits calmes.

Malasaña est le berceau de la movida, l'explosion culturelle des années quatre-vingt : disquaires, friperies, bars à cocktails et terrasses sur la place du Dos de Mayo. Chueca, mitoyen, est le quartier gay de la ville, l'un des plus animés d'Espagne, avec une offre de restaurants excellente.

Les deux conviennent parfaitement si vous sortez, et beaucoup moins si vous vous couchez tôt : l'animation dure jusqu'à trois heures du matin le week-end, et elle est dans la rue.

Au sud de la Plaza Mayor, c'est le quartier des tapas madrilènes, avec la cava Baja comme rue de référence. Le dimanche matin, le Rastro y déploie l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe, suivi par la tradition du vermouth en terrasse vers midi.

Le bruit y est concentré sur le week-end et sur quelques rues : en semaine, le quartier est nettement plus calme que Malasaña.

Le quartier bourgeois du dix-neuvième siècle, quadrillé et arboré, avec les boutiques de luxe de la calle Serrano. Calme, sûr, bien desservi, et un peu impersonnel : on y dort très bien et l'on n'y trouve pas l'ambiance madrilène. Bon choix en famille.

Madrid est l'une des rares grandes villes espagnoles à ne pas prélever de taxe de séjour : la communauté autonome s'y est toujours opposée, contrairement à la Catalogne et aux Baléares. À budget égal, cela représente cinq à dix euros de moins par nuit et par couple qu'à Barcelone.

Madrid est d'abord une ville d'affaires et de congrès. La conséquence est contre-intuitive pour qui a l'habitude de la côte espagnole : les tarifs sont hauts du lundi au jeudi et retombent le week-end. Un séjour du vendredi au dimanche coûte souvent moins cher qu'un séjour du mardi au jeudi dans le même hôtel.

Second effet : le mois d'août, quand les Madrilènes partent et que la chaleur décourage les visiteurs, offre les meilleurs prix de l'année. Il faut accepter quarante degrés l'après-midi et la fermeture d'une partie des bonnes tables, mais les musées et les palaces restent ouverts.

Le Ritz, ouvert en 1910 à la demande d'Alphonse XIII qui jugeait la capitale indigne de recevoir ses hôtes, a rouvert après une restauration complète sous l'enseigne Mandarin Oriental. Le Palace, juste en face, est son contemporain et son rival historique, avec sa verrière Belle Époque.

Plus récents, le Rosewood Villa Magna sur la Castellana et le Four Seasons, installé dans l'ensemble Canalejas, un ancien alignement de sièges bancaires réhabilité, complètent le haut de gamme madrilène. Tous tiennent dans le triangle Prado, Gran Vía, Castellana.

La ville dîne à vingt-deux heures et sort après minuit. Dans le triangle Sol, Huertas, La Latina, les terrasses ferment à une heure et demie en semaine, deux heures et demie le week-end, et le vrai bruit commence après : celui des gens qui rentrent, dans des rues étroites où le son remonte le long des façades. Les camions-bennes passent vers cinq heures.

Trois vérifications suffisent avant de réserver. La chambre donne-t-elle sur rue ou sur patio interior, cette cour intérieure obligatoire dans les immeubles madrilènes et qui change tout ? Les fenêtres sont-elles à double vitrage, ce que les annonces signalent quand c'est le cas ? Et l'adresse est-elle sur une rue de bars, ce qu'une vue satellite règle en trente secondes ?