Le parador de Grenade

À la prise de la ville en 1492, les Rois Catholiques font édifier un couvent franciscain à l'intérieur de l'enceinte, sur les vestiges d'un petit palais nasride dont subsistent des éléments visibles. Isabelle la Catholique y a été inhumée provisoirement avant d'être transférée à la chapelle royale, en bas dans la ville.

Le bâtiment a été transformé en parador au milieu du vingtième siècle. Il compte peu de chambres, organisées autour d'un cloître et d'un jardin, avec vue sur le Generalife pour une partie d'entre elles.

À l'origine, c'est un petit palais nasride du XIV^e siècle, dont subsistent un patio et quelques stucs intégrés à la construction actuelle. Après 1492, les Rois Catholiques le donnent aux franciscains, qui y bâtissent un couvent. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon y ont été inhumés provisoirement avant d'être transférés à la chapelle royale, en ville, et l'emplacement de leur sépulture est encore marqué.

Le couvent est fermé au XIX^esiècle lors des confiscations de biens religieux, puis passe des décennies à l'abandon comme le reste de l'Alhambra. Il devient parador en 1945, l'un des premiers du réseau à occuper un monument classé, et cette conversion est aujourd'hui le modèle revendiqué par l'ensemble de la chaîne publique.

Ce qui reste est un empilement lisible : des arcs mudéjars dans un couloir, un cloître franciscain devenu patio d'hôtel, un jardin qui donne sur le Generalife. Ce n'est pas un palace, et cela n'a jamais cherché à l'être.

Très tôt : jusqu'à un an à l'avance pour le printemps et l'automne, les deux saisons où Grenade est la plus demandée. Le nombre de chambres est faible et il n'augmente pas. La réservation se fait auprès du réseau Paradores ou par une plateforme.

Une piste utile : les annulations tardives existent, et se libèrent souvent trois à six semaines avant la date. Vérifier régulièrement pendant cette fenêtre est le seul moyen d'obtenir une chambre sans s'y prendre un an à l'avance.

Ce n'est pas un palace. Le service, la restauration et les équipements correspondent à un bon établissement de catégorie supérieure, pas à ceux d'un cinq étoiles de centre-ville, alors que le tarif se situe au même niveau, et davantage en haute saison.

C'est aussi un bâtiment ancien et classé : les chambres sont inégales, certaines sans vue, et l'isolation phonique est celle d'un couvent du quinzième siècle. Si vous cherchez du confort hôtelier au meilleur prix, la ville en bas en offre davantage. Si vous venez pour le lieu, la question ne se pose pas.

L'Alhambra ferme ses portes le soir, et le parador se retrouve alors seul à l'intérieur d'une enceinte de treize hectares. Les clients peuvent circuler dans les jardins et les allées attenantes une fois le site vidé, ce qu'aucun billet ne permet. C'est la seule raison sérieuse de payer ce que coûte cette adresse.

Le matin fonctionne de la même façon : on est déjà à l'intérieur quand les premiers visiteurs arrivent en bas de la colline, et le Generalife est à deux cents mètres. En contrepartie, tout le reste de Grenade est loin : la ville basse est à vingt-cinq minutes de descente à pied et à une montée sèche au retour, et les tapas du soir se prennent en bas, calle Navas ou dans le Realejo.

L'accès en voiture est réglementé : il faut annoncer son immatriculation à l'avance pour que le contrôle de l'Alhambra la laisse passer, et le stationnement est limité. Beaucoup de clients montent en taxi et laissent la voiture en bas pour la durée du séjour.

Deux options tiennent la comparaison. Les hôtels de la colline de l'Alhambra, hors enceinte mais à quelques minutes de l'entrée, souvent installés dans d'anciennes maisons avec jardin : on perd l'accès nocturne au site, on garde le calme et la proximité.

Ou les carmenes de l'Albaicín, ces maisons à jardin clos du quartier d'en face, dont plusieurs sont devenues des hôtels de quelques chambres. La vue y est sur l'Alhambra plutôt que depuis elle, ce qui, au coucher du soleil, n'est pas le moins bon arrangement.