Où dormir à Ibiza

Dalt Vila, la vieille ville fortifiée qui domine le port, est inscrite au patrimoine mondial : remparts du seizième siècle bâtis contre les incursions ottomanes, ruelles blanches en pente, cathédrale au sommet. La vue au coucher du soleil y est la plus belle de l'archipel, et l'accès est libre.

En bas, le port et le quartier de la Marina concentrent les restaurants, les boutiques et une vie nocturne bien plus civile que celle des clubs. C'est le seul secteur où l'on peut séjourner sans voiture, et le meilleur choix pour un premier séjour.

Playa d'en Bossa, à quelques minutes de la ville, aligne une longue plage, des beach clubs et les plus grandes discothèques de l'île. À l'ouest, Sant Antoni a longtemps été le pendant plus populaire, avec ses couchers de soleil face à la mer et une réputation festive assumée.

Sur la côte est, à une vingtaine de minutes de la ville, c'est la troisième commune de l'île et la plus familiale : une promenade de bord de mer, un port de plaisance, des plages abritées et une vie qui continue hors saison. Les criques de Cala Llonga et de Es Canar sont à proximité.

C'est le meilleur compromis pour qui veut la plage et les restaurants sans les clubs, avec des tarifs sensiblement inférieurs à ceux du sud-ouest.

Autour de Sant Joan, de Santa Agnès et de Portinatx, Ibiza redevient une île agricole : amandiers, figuiers, murets de pierre sèche, et des criques auxquelles on descend par des sentiers. Benirràs, où l'on vient jouer du tambour au coucher du soleil le dimanche, en est le symbole.

En février, les amandiers de la plaine de Santa Agnès fleurissent en blanc sur toute la vallée, et l'île est vide. C'est la version d'Ibiza dont personne ne parle, et elle est aussi tranquille que Minorque.

C'est la forme d'hébergement la plus caractéristique de l'intérieur : d'anciennes fermes réhabilitées, souvent une poignée de chambres, avec des murs blancs épais, des poutres de genévrier, des oliviers et une piscine. Le silence y est total et le service familial.

Leur nombre de chambres étant très faible, ces adresses se réservent plusieurs mois à l'avance pour l'été, et beaucoup ferment de novembre à mars. Elles supposent une voiture.

À cela s'ajoute l'impôt de séjour durable des Baléares, prélevé par nuit et par personne de plus de seize ans, modulé selon la catégorie de l'hébergement et réduit hors saison. Il se règle sur place, presque jamais inclus dans le prix affiché.

Les grands clubs sont concentrés sur trois points : Playa d'en Bossa au sud d'Ibiza ville, le port d'Ibiza lui-même, et Sant Antoni à l'ouest. Les soirées se terminent entre six et huit heures du matin, et le bruit n'est pas celui de la musique mais celui du retour : taxis, scooters, conversations dans la rue.

Si vous venez pour les clubs, dormir à côté économise vingt-cinq à quarante euros de taxi par nuit, ce qui n'est pas négligeable sur une semaine. Si vous venez pour autre chose, l'île est assez petite pour que Santa Eulària, le nord ou une finca de l'intérieur mettent tout à moins de trente minutes de voiture, sans rien subir.

Un détail change beaucoup de choses : les taxis sont notoirement insuffisants en été, et les applications de réservation y sont limitées par la réglementation locale. Prévoir le retour de nuit fait partie du choix de l'hébergement, pas de la soirée.

Les navettes déversent leurs passagers entre onze et dix-sept heures, et l'île se vide ensuite. Y dormir, c'est récupérer les deux moments qui comptent : le matin tôt et la fin d'après-midi, quand Ses Illetes redevient une plage. L'offre est limitée, concentrée sur Es Pujols, Sant Ferran et quelques maisons isolées, et elle se réserve plusieurs mois à l'avance.

L'île se parcourt à vélo, ce qui est la bonne façon et souvent la seule : le nombre de véhicules autorisés à débarquer est plafonné en été, et l'accès en voiture à Ses Illetes est payant et contingenté. Un scooter loué sur place règle la question mieux qu'une voiture apportée d'Ibiza.