Málaga : que voir, plages et excursions sur la Costa del Sol

L'Alcazaba est un palais fortifié bâti au XIe siècle par les souverains musulmans de la ville, sur la colline qui domine le port. On y monte par une rampe en zigzag, d'une porte à l'autre, à travers deux enceintes successives, jusqu'aux patios du palais.

Là-haut, on retrouve les bassins, les jasmins, les arcs polylobés et la même logique de l'eau que l'Alhambra de Grenade, en plus petit.

Au pied des remparts, le théâtre romain a été retrouvé en 1951, sous les jardins d'une maison de la culture. Les bâtisseurs de l'Alcazaba en avaient tiré des colonnes et des chapiteaux, qu'on voit encore remployés dans les portes de la forteresse. Il se voit très bien depuis la calle Alcazabilla, sans entrer.

Le billet coûte 7 € pour l'Alcazaba seule, 10 € avec Gibralfaro, depuis la hausse de 2025 qui a doublé les tarifs. L'été (avril à octobre), le site ouvre de 9 h à 20 h, dernière entrée à 19 h. L'hiver, de 9 h à 18 h. Montez avec de bonnes chaussures : les pavés de l'époque glissent.

Gibralfaro couronne la colline au-dessus de l'Alcazaba. Le château actuel date du XIVe siècle, construit pour loger les troupes qui protégeaient le palais en contrebas. À l'intérieur, peu de choses : un petit centre d'interprétation militaire et le chemin de ronde. C'est ce chemin qui compte, avec la meilleure vue de Málaga sur le port, les arènes de la Malagueta et toute la baie.

Point important : les deux monuments ne communiquent pas. Le passage muré qui les reliait est fermé au public, et il faut ressortir de l'Alcazaba pour remonter par la route, une vingtaine de minutes de côte raide. Le bus 35 dépose au château depuis le paseo del Parque, et un taxi coûte autour de 6 €.

Le mirador de Gibralfaro, juste sous le château, est gratuit. C'est l'endroit où monter au coucher du soleil, même sans visiter.

La cathédrale de l'Incarnation a mis plus de deux cent cinquante ans à se construire, de 1528 à la fin du XVIIIe siècle, et elle n'est toujours pas finie. Sa tour sud s'arrête à mi-hauteur, faute d'argent, à côté de la tour nord qui culmine à 84 mètres. D'où son surnom, la Manquita, « la manchote ».

L'intérieur mêle gothique, Renaissance et baroque, avec des stalles sculptées en bois de cèdre et deux orgues monumentaux. La visite des toits, sur des terrasses de pierre au-dessus des voûtes, est la plus originale : elle se fait avec un guide, à heure fixe, et se réserve sur le site de la cathédrale.

Les blogs citent un billet autour de 12 €, mais nous n'avons pas pu le confirmer sur la billetterie officielle en octobre 2026 : vérifiez le prix et l'ouverture des toits sur malagacatedral.com avant d'y aller.

Picasso est né à Málaga en 1881, sur la plaza de la Merced, et n'y est presque jamais revenu. Le musée qui porte son nom occupe depuis 2003 le palais de Buenavista, à deux rues de là, avec plus de deux cents œuvres données par sa belle-fille et son petit-fils. On y suit toute sa vie de peintre, des portraits d'enfance aux céramiques de la fin.

Le billet coûte 13 € (11 € pour les plus de 65 ans et les étudiants de moins de 26 ans), et il est gratuit pour les moins de 17 ans. Le musée ouvre tous les jours à 10 h et ferme entre 18 h et 20 h selon la saison. L'entrée est gratuite le dimanche pendant les deux dernières heures, soit à partir de 16 h en hiver et de 18 h en juillet et août.

Dans le sous-sol, on marche sur des vestiges phéniciens et romains retrouvés pendant les travaux.

La maison natale, sur la plaza de la Merced, est un musée à part, plus petit, avec des objets de famille et des gravures.

Pour un adulte, les quatre visites principales (Alcazaba et Gibralfaro, cathédrale, Picasso, Pompidou) reviennent à environ 45 €. En calant le Picasso et le Pompidou le dimanche après 16 h, on en économise plus de vingt.

La calle Larios, rue piétonne pavée de marbre, est l'axe de la ville, couverte en été de voiles tendues d'une façade à l'autre. Autour, un lacis de ruelles mène à la plaza de la Constitución, à la plaza de la Merced et à la calle Granada, la rue des bars à tapas.

Le marché d'Atarazanas, sous sa verrière, se reconnaît à son entrée : une porte nasride du XIVe siècle, seul reste de l'arsenal maure. On y mange des fritures au comptoir le midi, sauf le dimanche où il est fermé.

La Malagueta est la plage du centre, à dix minutes à pied de la cathédrale : sable gris, large promenade, le grand panneau « Malagueta » où tout le monde se photographie. Pratique pour une baignade entre deux visites, mais bondée en été.

Plus loin vers l'est, la Caleta puis les Baños del Carmen, un ancien établissement de bains de 1918 aux rochers plats, ont plus de caractère. Pedregalejo découpe sa plage en petites criques par des digues de pierre, ce qui la rend calme pour les enfants. El Palo, au bout, est la plus populaire et la meilleure pour les espetos.

Pour des plages plus belles, il faut sortir de la ville : vers l'est, les criques de Maro et Nerja, à une heure. À l'ouest, la Costa del Sol de Torremolinos à Marbella aligne surtout de longues plages urbaines, adossées aux immeubles.

El Pimpi est l'adresse que tout le monde cite, et il faut y passer une fois. Une ancienne maison du XVIIIe siècle face au théâtre romain, une enfilade de salles tapissées d'affiches de corrida et de photos, et des tonneaux signés par ses clients célèbres, dont Antonio Banderas, enfant de la ville.

Prenez un verre de vin doux de Málaga en terrasse, avec vue sur l'Alcazaba. Pour dîner, il y a mieux et moins cher.

Les vrais bars à tapas sont calle Granada et dans les ruelles autour de la plaza de la Merced. Ce qu'il faut goûter : les boquerones (anchois frits ou marinés au vinaigre), la fritura malagueña, l'ajoblanco, une soupe froide d'amandes et d'ail servie avec du raisin, la porra antequerana, cousine épaisse du gazpacho.

Et sur la plage, l'espeto de sardines, six ou sept poissons piqués sur une tige de bambou et grillés au feu de bois. La spécialité de Málaga, à manger de mai à octobre, quand la sardine est grasse.

Pour finir la soirée, plusieurs tablaos du centre donnent un spectacle de flamenco chaque soir, d'une heure environ. Choisissez une salle qui vend le spectacle seul, sans dîner imposé : la cuisine n'y est jamais le point fort.

Málaga est aussi le meilleur point d'arrivée pour un circuit andalou : Grenade à 1 h 30, Cordoue à 1 h en AVE, Séville à 2 h. Notre itinéraire d'une semaine en Andalousie part de là, et la page Andalousie aide à choisir entre les villes.

Le meilleur moment pour visiter Málaga : d'avril à juin et de septembre à octobre. Les après-midi tournent autour de 22 à 28 degrés, la mer est baignable dès juin et le reste jusqu'en octobre, et la foule est raisonnable.

L'hiver est la saison sous-estimée : autour de 17 degrés l'après-midi, beaucoup de soleil, des musées vides et des hôtels moins chers. Juillet et août restent supportables grâce à la mer, mieux qu'à Séville ou Cordoue, mais c'est la saison la plus chère et la plus chargée de la Costa del Sol.